Guía gratuita · Electricidad argentina
Cortes en verano, bajones de tensión, la clásica falla de neutro que quema todo un edificio: la red argentina castiga al hardware. Esta guía separa lo que protege de verdad de lo que es teatro — para que no compres de más, ni de menos, ni lo equivocado.
Cuatro amenazas, en orden de frecuencia: cortes secos (la PC se apaga escribiendo en el disco: datos corruptos, Windows que no arranca), tensión baja sostenida (los "bajones" de verano cuando la red está al límite), picos y transitorios (tormentas eléctricas, motores del edificio), y la peor de todas: la falla de neutro — un desperfecto en la instalación que puede mandar 300V+ a los enchufes y quemar todo lo conectado en minutos. Cada amenaza se combate con un arma distinta; por eso "compré una zapatilla" no es un plan.
La regla: primero entendé de qué te protegés; después comprá. Los pasos siguientes van en orden de prioridad.
Los protectores de picos funcionan desviando la energía sobrante… a la conexión a tierra. Si tu enchufe tiene tres patas pero la tierra no está conectada a nada (clásico en instalaciones viejas), tu "protección" es decorativa. Es EL paso cero, y el más ignorado del país.
Hacé: verificá la tierra con un tester de enchufe (se consigue por poca plata) o pedile a un electricista que la mida. Si no hay, la jabalina + disyuntor es la mejor inversión eléctrica que podés hacer — protege a tu PC y a tu familia.
La zapatilla común es un alargue con interruptor: cero protección. Las "con protector de picos" traen varistores (MOV) que absorben transitorios — pero los baratos son simbólicos y además los MOV se gastan en silencio: después de algunos golpes, siguen encendiendo la luz de "protected" sin proteger nada.
Si comprás una: que sea de marca seria, con certificación y valor de absorción declarado (joules) — y asumí que es la capa MÁS débil de tu defensa, no la única.
El dispositivo más subestimado del mercado argentino: monitorea la tensión y desconecta físicamente tu equipo cuando se va fuera de rango (típicamente por debajo de ~190V o por encima de ~240V), reconectando con retardo cuando se normaliza. Es la única defensa real y accesible contra la falla de neutro — el evento que quema casas enteras de electrodomésticos. Cuesta una fracción de una UPS.
Comprá: uno de marca conocida, con retardo de reconexión configurable y amperaje acorde a tu equipo. Es la base de la pirámide: va aunque tengas UPS.
El estabilizador (AVR) fue imprescindible en los 90: las fuentes de entonces sufrían con la tensión variable. Las fuentes modernas decentes son "full range" (aceptan de ~100 a 240V) con PFC activo: se bancan solas los bajones que antes mataban equipos. Y si comprás una UPS line-interactive (paso siguiente), el AVR ya viene adentro. El estabilizador suelto quedó para heladeras y aires acondicionados viejos.
Excepción: si tu zona tiene tensión crónicamente baja (campo, punta de línea), consultá a un electricista — ahí el problema es de instalación, no de gadget.
Standby/offline (la más barata): duerme hasta el corte y conmuta a batería en milisegundos — para una PC de oficina alcanza. Line-interactive (el punto justo para casi todos): regula tensión continuamente (AVR integrado) y conmuta más rápido — es la recomendación estándar para una PC de escritorio seria. Online de doble conversión (la cara): tu equipo vive SIEMPRE de la electrónica de la UPS, cero transición — para trabajo crítico, estudios de grabación, servidores.
Para una PC de gama alta: line-interactive como piso. Online solo si un corte a mitad de un render o una sesión te cuesta plata real.
El detalle técnico más importante de toda la guía: las UPS económicas entregan en batería una "onda senoidal simulada" (escalones cuadrados que aproximan la curva). Las fuentes modernas con PFC activo — o sea, la de cualquier PC gamer o workstation actual — pueden llevarse mal con esa onda: clicks, reinicios, apagados en el momento exacto en que la UPS tenía que salvarte, y estrés eléctrico acumulado.
Regla simple: PC moderna de gama media-alta o superior → UPS de onda senoidal pura ("pure sine wave"). Es más cara y vale cada peso. Este spec no se negocia.
Dos trampas de dimensionamiento: los VA no son Watts (una "UPS de 1500VA" puede entregar ~900W reales — mirá siempre el rating en Watts), y la autonomía publicitada es con carga mínima. La expectativa honesta: una UPS hogareña te da minutos para guardar y apagar bien, no para seguir jugando — una PC gamer a plena carga consume más de lo que la batería sostiene. Regla de dimensionamiento: Watts de la UPS cómodamente por encima del consumo máximo real de PC + monitor.
El bonus barato: el módem y el router consumen casi nada — enchufados a la UPS te dejan internet funcionando durante todo el corte, aunque la PC ya esté apagada.
Las UPS traen dos grupos de tomas: con respaldo de batería y solo con filtrado. A batería: PC, monitor, módem/router. Solo filtrado (o directamente a otro circuito): parlantes, cargadores. Y NUNCA a la UPS: impresoras láser (su pico de arranque puede tumbar la UPS), estufas, aires, o la pava eléctrica del que comparte el escritorio.
Y conectá el cable USB: con el software del fabricante configurado, la UPS le avisa a Windows y la PC se guarda y apaga sola aunque no estés — que es cuando pasan todos los cortes.
La batería de una UPS dura 2 a 4 años (menos con cortes frecuentes y calor) y avisa poco: probala cada tanto desenchufándola de la pared con la PC en idle. El reemplazo suele ser una batería estándar de 12V/7-9Ah, barato y fácil. Y la verdad incómoda: contra un rayo cercano, nada de esta guía es garantía total — en tormenta eléctrica seria, el único 100% sigue siendo desenchufar.
Agendá: test de batería cada 3 meses, cambio a los 3 años, y desenchufar en tormenta fuerte si estás en casa. Es gratis.
En orden de prioridad — cada capa suma sobre la anterior.
Esta guía la escribimos desde BARAM, un taller boutique de computadoras a medida de Buenos Aires. Nos duele genuinamente ver máquinas de gama alta enchufadas a una zapatilla de bazar — cuidá la tuya, sea nuestra o no. Una PC bien protegida eléctricamente dura años más, y eso también es rendimiento.
Más regalos de la casa: la guía anti-engaño para antes de comprar, la de GPU usada, el checklist post-compra con su script verificador, y los scripts de tuning para que Windows rinda como corresponde.